東アジア探訪／동아시아 답사　

  　瀬戸内海の海上交通拠点のひとつ、宇野港（岡山県玉野市）の船着き場から島の姿はもう見えています。フェリー（片道３００円）に乗ってわずか２０分弱、島の玄関口である宮浦港に船が入ると、埠頭の公園に、芸術家の草間 彌生氏が手がけた「 赤かぼちゃ」の造形物が目にとびこんで来ます。 　 備讃瀬戸に浮かぶ直島（香川県直島町）はアートの島「Ｎａｏｓｈｉｍａ」として海外でも広く名が知られている観光地です。宇野港からのフェリーには、コロナ禍のさなかの２０２１年春でも西洋人や中国人の観光客が乗っていました。おそらく日本国内在住の外国人と思われますが、ぜひ足を運んでみたい島なのでしょう。 宇野港は、ＪＲ岡山駅から茶山町駅を経由して宇野駅で降りてすぐです。１９８８年春に瀬戸大橋が開通するまで、宇野港と高松港を往来する「宇高連絡船」が本州と四国を結ぶ主要ルートで、宇野港は本州側の玄関口でした。 宇野港からはいまも直島、豊島、小豆島などに向かう船が行き来しています。直島、豊島は高松港を結ぶ便数よりも多く、島民の多くは買い物などで宇野に渡って来るようです。瀬戸内の島には、行政区は香川県になっていても暮らしや経済活動では岡山県の方が結びつきが強い島が少なくありません。 直島はその代表例です。岡山を拠点にするベネッセグループが島の自然美に着目し、１９９０年代から数々の芸術施設を造っていなければ、いまの直島の姿はなかったでしょう。 ベネッセハウスミュージアム、李禹煥美術館、地中美術館。島の南岸部に位置する「ベネッセアートサイト直島」は、非日常が演出された空間です。浜辺にはゴミひとつ落ちておらず、海辺にきれいに整地された芝地に、造形物が建っています。 主要な観光サイトをめぐる町営バス（乗車１回１００円）が走り、レンタサイクルも多く、気軽に島めぐりを楽しめます。機会があれば、ぜひ一度は足を運んでほしい、瀬戸内海でおすすめの島です。 ただ、島を何度か巡ったことのある私は、直島は南北で「分断」されていると感じます。 島のアート関連の建物はすべて、島の南側に集まっています。直島町観光協会作成のガイドマップでも、紹介しているのは島の南側です。観光客が島の北側に足を運ぶことは、ほとんどないでしょう。 ここには電気銅や金などの貴金属を製造する三菱マテリアル直島精錬所がありま...

  　自転車で下り坂を下っていると、そのまま海へとつながっているように見えます。   両脇には棚田が広がり、右手をよく見ると、天井に穴があいた白いドーナツのような不思議な物体が。春の空は、海と同じような清々しい水色です。心身ともに癒やされる。そんな陽春の景色に出あいました。 　 　 　瀬戸内海の豊島（てしま、香川県土庄町）は、現代アートで有名な直島と、オリーブの島、小豆島の間にあります。四国の高松港や 岡山の宇野港から船が出ています。 　高松からの高速船は、直島の本村港を経由して豊島の北西岸にある家浦港まで約５０分。島をゆっくり歩いて巡ることもできますが、坂道も多く、電動付き自転車をかりるのがおすすめです。 　訪れたのは３月の半ば。道ばたには水仙や菜の花が咲き、サクラもちらほら咲いていました。瀬戸内の島らしく、レモンの樹に黄色い実がなっています。春の里山は、単色だった冬の山肌に淡い絵の具をたらしたように多彩で、山そのものが美術のように感じられます。 　ペダルをこぎ、ひたすら道なりに進むと、唐櫃（からとう）地区にたどり着きます。道路わきの放牧地では、黒い牛が春眠しています。    　謎の白いドーナツは、穏やかな田園風景の中に突如あらわれます。 　正体は「豊島美術館」。第１回瀬戸内国際芸術祭が開かれた２０１０年の秋に開館し、公益財団法人の福武財団が運営しています。鉄筋コンクリート造りとのことですが、遠くからみると、何かやわらかい材質でできているように感じました。                      まるで空から不時着した未確認飛行物体のようです。 靴をぬいで中に入ると、内側の壁面も床もすべて白一色。青い空や、風にゆらぐ新緑の樹木など周囲の風景が、窓のように開いた空間からみえます。 床では、見落としてしまうほど小さな穴から水がぽっとわき出ては、水滴となって床をはうように流れていきます。水の流れを見ていると、まるで生きもののようです。 「不思議な空間」でした。きっと、現代美術が好きな人にとっては、長時間いても飽きることがないのでしょう。 さらに自転車をすすめると、唐櫃港を経て島の東岸にた...

  瀬戸内海に浮かぶ小豆島は、映画のロケ地としても知られています。 最近では「魔女の宅急便」などが有名かも知れませんが、代表作といえば、やはり小豆島出身の作家、壺井栄の小説を原作にした「二十四の瞳」でしょう。 これまでに何度も映画化、ドラマ化されていますが、海外の映画関係者にも広く知られているのは、俳優高峰秀子が「大石先生」役を演じた１９５４年（昭和２９年）公開の最初の映画（松竹）です。当時、映画の撮影地となった木造校舎が、いまも残っています。 小 豆島の南側、内海（うちのみ）湾は、湾をとり囲むように、弧のように岬が突き出ています。岬の突端近くの海沿いに、その古い木造校舎「岬の分教場」はありました。 敷地に立つ説明板によれば、校舎は１９０２年（明治３５年）８月、田浦尋常小学校として建造されました。２つの教室に教育住宅をあわせもつ瓦葺き平屋建てで、１９１０年（明治４３年）からは、苗羽小学校田村分校と名称をかえました。 戦後、「二十四の瞳」（木下恵介監督）のロケ地になり、脚光を浴びたことで、古い木造校舎がコンクリート造りに建て替えられることもありませんでした。 １９７１年（昭和４６年）に本校と統合されて廃校になるまで、実際に校舎として使われていた、とのことです。 廃校後は保存会ができ、明治期の学校建築が保存されてきました。 地元の旧内海町教育委員会が、１９７３年（昭和４８年）に町文化財に指定しています。 約１２０年に建てられた木造校舎がいまも残っていることに驚きを覚えます。 校舎は 一般公開されていますが、コロナ禍で緊急事態宣言が出た折などは休館していました。 私が訪れたのは２０２０年３月末です。校舎の内部に入ると、約半世紀前の廃校時の姿をそのままとどめているという教室がありました。教壇は木製。子どもが使っただろう背の低い木製の机はずいぶん幅が広いです。二人一組で使ったのでしょうか。 壁には映画撮影時に撮ったとみられる白黒写真のパネルが並んでいます。 　校舎内には「子ども達・教師・教員をめざす方に宛てた教師、教師ＯＢからのメッセージ」という白いボードが設置され、マジックペンなどで書き記されたメッセージで埋まっていました。全国各地から教職関係者がここを訪れ、教育の原点に触れるのでしょうか。 「岬の分教場」のほど近くには「二十四の瞳映...

  　高松に赴任中、もっとも気に入っていた風景のひとつが、高松港から眺める瀬戸内海の景色です。港のベンチに座り、ぼおっと空と海を眺めているだけで、心がなごみました。 高松港から瀬戸内海側を眺めると、右手には源平合戦で知られる屋島がどんと構えています。その奥には大きな小豆島や豊島などが、屛風絵のように広がっています。左手、港からもっとも間近に見える島が女木島です。 　女木島は高松港の沖約４㌔にあります。南北３・５キロ、東西１・５㌔と細長く、面積は約２・７平方メートルの小さな島です。ただ、標高２００メートルを超す小高い山があり、存在感は大きいです。海を挟んだ四国側の小高い山に登って島を見下ろすと、まるで島全体が前方後円墳のようにも見えます。高松と徳島を結ぶＪＲ高徳線で高架になっている栗林駅のホームからも、高松の町並みの奥に女木島の山がそびえています。 　 　女木島は高松港からフェリーに乗って向かいます。私はよく赤と白の装飾が印象的な旅客船「めおん２号」（全長約３４㍍）に乗っていましたが、２０２１年春に引退し、しましま模様の新しい船に交代しました。高松港から女木島までは約２０分。船賃は片道３７０円です。１隻の船が、女木島を経由して高松港と男木島の間を往復し、高松港からは午前８時から２時間おきに女木、男木行きの船が出ています。 　女木島の港の近くには風よけの石垣に囲まれた古い民家が立ち並んでいます。 　四季を通じて様々な野菜を栽培している畑の間を抜け、山の方へと舗装道路をあがっていきます。 見晴らしのよい峠のようなところにたどり着くと、「丸山古墳」と呼ばれる石積みの古墳があります。高松市教育委員会作成の案内板によると、古くからある石積みが１９６０年代の発掘調査で５世紀後半に築造された円墳であることが判明しました。もとの形は崩れてしまっているようですが、かつては直径約１５㍍、高さ約１・８㍍の規模があったとみられるそうです。発掘調査ではハート型の純金製垂飾付耳飾１対や鉄製太刀１、鉄鎌１点も見付かりました。この耳飾りは朝鮮半島から船で運ばれたものとみられ、「古墳の被葬者が海上交通を掌握していたことがうかがえる」としています。 古代から朝鮮半島と日本の間に交易や交流があったこと、その経路として当時から瀬戸内海が重要な役割を果たしていたことがうかがえる...

  　讃岐うどんで欠かせないのがなんといっても、イリコの出汁です。そのイリコの産地として有名なのが、瀬戸内海の燧灘（ひうちなだ）に浮かぶ伊吹島です。   ただ、春先に島に足を運んでみると、もっと印象深いものがありました。海沿いの桜並木です。 　島の北西端、海に面した断崖の岩穴にまつっている波切不動尊に続く海沿いの参道沿いに、淡い桃色の桜並木が広がっています。青い海と新緑との色のコントラストはまるでメルヘンの世界のよう。海から眺めたら、山肌を覆うように桃色が広がっているのでしょう。 　風が海から島へとかけあがってくる音と、波が打ち寄せる音と、鳥のさえずりと。辺りにひとはだれもおらず、人工物の音もなにも聞こえません。 　春をひとり占めしているような気分になりました。 　伊吹島は香川県の西端、観音寺市にあります。観音寺の名所、琴弾公園から眺めると、ちょうど真西の方向に伊吹島が海に浮かんでいます。まさに西方浄土ともいえる島です。 　観音寺港から伊吹島の玄関口、真浦港へは１日４便のフェリーが運航しています。   港は JR 予讃線の観音寺駅から徒歩だと２０～３０分。私は日帰り旅で、観音寺港１１：００発、伊吹島の真浦港１７：２０発を利用しました。島までの所要時間は約２５分。運賃は片道６００円、往復１２００円です。 　島の南側の真浦港を中心に、海沿いにはイリコをつくるカタクチイワシの加工工場が所狭し、と立ち並んでします。 　島に平地は少なく、真浦港に近い島の一角に山肌を覆うように瓦屋根の古民家が立ち並んでいます。急勾配で幅の狭い道が多いためでしょうか、島民の足はバイクのようです。港付近にずらりと駐車され、船からおりた乗客が次々とバイクにまたがって坂をかけあげっていきました。 　瀬戸内海を見渡す海の交通の要衝にある伊吹島には古くから人が定住したようです。 　真浦港から西の方へと坂道を上がると、港を見渡す所に歌碑がたっています。国語学者の金田一晴彦氏が詠んだ歌が彫られていました。 緑濃き　豊かな島や　かかる地を　故郷にもたば　幸せならん 　裏側の説明書きによると、伊吹島のことばのアクセントについて１９６５年の国語学会で報告され、１９８３年には金田一先生も来島し、全国でたった１カ所、平安、鎌倉時代の京都のアクセントが残...

四国八十八カ所霊場をめぐる遍路の旅。 約１４００キロにも及ぶとされる遍路道を、いつの日か、１番札所から８８番札所まで歩き通し、「結願（けちがん）」を果たすのが夢です。しかし、雇われの身分では連続してとれる休暇にも限りがあり、なかなか叶いません。 そこで、取り組んでいるのが「一日歩き遍路」です。 列車やバスといった公共交通機関を利用して、その日のスタートの札所近くまで行き、一日で行けるところまで歩き通します。 遍路を開祖した弘法大師空海には叱られそうですが、自動車で回るよりは、むかしのお遍路さんの気分に少しでも近づけるのではないかと、休みを利用して時々挑んでいます。   四国遍路をすべて巡ったわけではないので断言はできませんが、比較的短い時間でいちばん多くの札所を回れるのが、１３番札所から１７番札所までの遍路道ではないかと思います。 いずれも、徳島市西部にある札所です。 私が歩いてみたのは２０２１年２月。立春を少し過ぎた、比較的穏やかな気候の週末でした。 ＪＲ徳島駅前の１３番バス乗り場から、午前１０時１５分発の神山高校行きのバスに乗り、約半時間で一の宮札所前につきます。バス停の名の由来である一宮神社は、阿波国の総鎮守です。戦国時代、土佐の長宗我部氏が阿波に攻め入ったさい、社殿がすべて焼失してしまい、のちに阿波を治めた蜂須賀氏の庇護を受けて再興されたそうです。 １３番札所の大日寺は、県道２１号を挟んで神社と向かい合っています。かつては一宮寺とも呼ばれたそうで、明治時代の神仏分離令で独立した、と説明にありました。 大日寺の近くには、お遍路さんのための宿がいくつかあります。 ここから鮎喰川（あくいがわ）という吉野川の支流沿いに広がる平野部を、東の方へと歩いていきます。 歩き遍路のため、道ばたに矢印で記した道標が立っていたり、シールが街路灯にはられていたりします。太陽の位置を見上げながら東の方へと大まかな方角を意識し、道案内に従って歩けば、なんとか次の札所にたどり着くことができます。車が激しく行き交い、否応にも排気ガスを吸ってしまう車道沿いを歩くよりも、気分はいいです。 キャベツ畑が広がる穏やかな田園地帯を歩いていくと、１４番札所・常楽寺、１５番札所・国分寺にたどりつきます。 阿波の国の山並みは、なめらかに尾根筋...

 東日本大震災から間もなく１０年になります。  ２０１１年３月１１日、当時、私は東京にいました。４月１日付の韓国への転勤が決まり、挨拶を兼ねて知り合いの韓国人と新橋かいわで昼食をとり、築地にある社屋に戻った時でした。エレベーターで上階に上がろうとしたところ突然、大きな揺れに襲われ、エレベーターはすべて止まりました。階段で職場に戻り、窓外を見ると、湾岸のビルの屋上から黒煙があがっていました。その後、テレビでは津波に襲われる東北沿岸の信じられない光景が次々と目に飛び込んできました。思わず、西宮や神戸で見た光景が頭に浮かびました。 １９９５年１月１７日、阪神・淡路大震災が起きました。当日、私は当時の勤務先の秋田から、応援要員として神戸に派遣されることになり、秋田空港から飛び立ちました。夕闇が迫るなか、大阪伊丹空港へと着陸態勢に入った飛行機の窓からは、神戸の町のあちこちから空高く黒煙があがり、闇の中で赤黒い炎か町をのむかのように広がっています。まるで無差別空襲を受けたかのような光景でした。乗客はみな黙り込んでいました。 あれから四半世紀余りが過ぎ、神戸の町は復興したかのように見えます。表向きは震災などなかったかのようにも見え、震災の記憶は年々薄れていきます。 東日本大震災の教訓も同じでしょう。発生から１０年を前に、最近は関連の報道を目にする機会が増えましたが、福島原発事故の原因究明や後処理も済んでいないなか、原発再稼働を推し進める政府や各電力会社の姿を見ていると、震災の教訓が社会づくりに生かされているのか、首をかしげざるを得ません。 天災は忘れたころにやって来る。 災害の教訓を決して忘れてはならないという、この呼びかけは、物理学者の寺田寅彦が残した言葉です。 寺田は４才から１９才まで、高知で育ち、多感な時期を過ごしました。１８８１年（明治１４年）から１８９６年（明治２９）年にあたります。彼が過ごした邸宅は復元され、「高知市寺田寅彦記念館」（高知市小津町４―５）として、無料で一般公開されています。 早春が近づいた雨の日、記念館を訪ねてみました。高知城趾の北側、大川沿いの住宅街の中にある敷地の入り口の石垣に、寺田寅彦が発したという元の言葉が刻まれています。 天災は忘れられたる頃来る。 災害の教訓を忘れることなく、常に備えをという...