東アジア探訪／동아시아 답사　

      陽光に照らされてキラキラと輝く海面。波は穏やかで、なだらかな形の島々が水平線上に浮かんでいます。地元の観光地である「オリーブ園」の看板が、温暖な気候の地であることを示しています。       瀬戸内海に面した港町、岡山県瀬戸内市の牛窓（うしまど）。「日本のエーゲ海」とも称する港町は古くから「風待ち、潮待ち」の港町として栄えました。港の海岸線に沿って「しおまち唐琴（からこと）通り」と呼ばれる通りがあります。道幅が江戸時代のままという古い通りの両脇には、白壁の土蔵や格子戸のある木造家屋が立ち並んでいます。          牛窓は江戸時代に、朝鮮王朝からの外交使節団「朝鮮通信使」が寄港、上陸した港町で、使節団を代表する三使（正使、副使、従事官）が宿に利用したという本蓮寺や御茶屋跡が残っています。    海に面した「牛窓海遊文化館」（入場料３００円）の展示を通して、牛窓と朝鮮通信使のつながりを学ぶことができます。    １６世紀末、日本は朝鮮に侵略しました。天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、何を血迷ったのか中国の明王朝の征服を思いつき、朝鮮王朝にその「道案内」をするよう要求します。朝鮮は明と朝貢関係にあり、当然ながら拒否します。すると、秀吉は加藤清正や小西行長といった家臣の武将らを朝鮮へと侵攻させます。日本で「文禄・慶長の役」（１５９２～９８）、朝鮮で「壬辰・丁酉倭乱」と呼ばれる無謀な朝鮮侵略戦争は、秀吉の死とともに終わりました。   その後、日本では関ケ原の戦いや大阪城をめぐる冬夏の陣を経て、徳川政権が樹立します。江戸時代のはじまりです。   海を越えて侵略してきた隣国を、統治者が変わったからといって果たして信用していいものかどうか。朝鮮王朝が警戒したのも当然でしょう。秀吉軍の朝鮮侵略時に義挙した僧兵らを指揮して戦った松雲大師（四溟堂、サミョンダン）を、朝鮮王は徳川新政権との交渉役として派遣します。対馬滞在を経て京都に至った大師は１６０５年、伏見城で徳川家康と面会し、新政権には朝鮮侵略の意図がないことを確認しました。そもそも家康は秀吉の命令をうまくかわして、自軍を朝鮮に派...

    朝、港沿いの市場を歩くと、名物のエイや太刀魚（カルチ）など、竿につるされた干し魚が店頭に並んでいます。漁船がびっしりと並ぶ港にはフェリーターミナルもあり、周辺の島と結ぶ定期船が汽笛を鳴らしながら港に出入りしています。   韓国の南西部、全羅南道のそのまた南西端のすみっこにある港町、木浦（モッポ）を今冬に訪れました。釜山からは高速バスを光州で乗り継げば、合わせて４～５時間でたどり着くことができます。   漁港の周辺の市街地をぶらぶら散策すると、近代建築のような古い建物が少なくなく、長い歴史を積み重ねた港であることを実感します。大阪の淀屋橋周辺で目にするような大正期のレンガ造りの建物や、昭和期の瓦屋根の家屋をほうふつとさせる建築物をあちこちで目にします。ただ、過疎化の影響か、空き家となり、壁がはがれていたり、屋根の一部が崩れたりしている建物も少なくありません。         木浦には、日本の植民地支配期にここに移り住んだ日本人が暮らしたとみられる家屋があちこちにありました。韓国では、大日本帝国という怨念の「敵」が残した遺物という意味を含んでいるのか、「敵産家屋」と呼ばれています。「日帝の残滓（ざんし）」という呼ばれ方もします。韓国の経済紙「ヘラルド経済」のネット版の記事（ https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231016000805 ）では、木浦は今なお残っている敵産家屋が韓国の中でも断トツで多い町と紹介されています。 日韓併合から５年目の１９１４年に約１万２千人だった木浦の人口は、太平洋戦争中の１９４３年時点では計７万２９８１人と約３０年で６倍に急増し、このうち８２７９人が日本人だったという統計記録が残っています。 植民地朝鮮に最大時で約７５万人いたと言われる日本人は、１９４５年８月１５日の日本の敗戦による「解放」で追われる身となり、日本への引き揚げを余儀なくされました。政治の支配構造に便乗して経済活動で蓄財を果たした日本人の中には、築いた「富」を巧妙に日本へ持ち帰った人もいたでしょう。ですが、さすがに不動産までは持ち帰ることはできませんでした。 主のいなくなった建物や家屋は韓国の新たな「所有者」の手に渡り、住居や商店...

     カルビ肉のかたまりが入ったスープに「ナクチ」と呼ばれる手長ダコがまるごと１匹入っています。牛肉とタコ、両方のうまみがしみ出たスープを、唐辛子などの薬味が引き立てます。ただ、多くの韓国料理にあるような真っ赤な汁ではなく、スープは透明で食材の味をじっくりと味わうことができます。 「 갈낙탕 （ カルラクタン）」と呼ばれるスープ料理は想像以上の絶品でした。 牛肉とタコがひとつの器に。これまで目にした記憶のない食材の融合を味わいたいと、今冬、この料理の発祥地と言われる韓国南西部の全羅南道にある 霊岩郡（ヨンアムグン） 犢川 （ トクチョン ） という田舎町を訪ねました。 まずは、まちにたどり着かなければなりません。またいつか再び自力で行けるようにと、できるだけ公共交通機関を使って現地を目指すことにしました。   　中継地として目標にしたのが韓国南西部の港町、木浦（モッポ）です。この町にいちばん近い務安空港に向かう関西空港からの直行便は、残念ながら旅の時点ではありませんでした。まずは関空からも便数が多い釜山（金海）空港を目指します。 午前１１時関空発の飛行機に乗ると、海峡を越えてあっという間。お昼過ぎには金海空港のロビーに着きました。西日本と韓国の近さを改めて実感します。空港からは「釜山金海軽電鉄」というモノレールに乗り、３つ目の「沙上（ササン）」駅で下りて近くの釜山西部バスターミナルに向かいます。接続する地下鉄の駅を経由すれば、地下道経由でバスターミナルまで行けます。   午後２時前にはバスターミナルにたどり着き、当初計画していた午後２時発の木浦行き直行バスに「間に合った」と思ったのも束の間、予想外の展開が待っていました。なんと午後２時発を含め、その日にある木浦行きの直行バス３便はいずれも「 매진 （メジン）」との表示が出ていたのです。売り切れです。 予備の座席でも残ってないだろうかと窓口の従業員に確認したものの、やはり満席でした。すがるように「木浦へ行く方法はありませんか」とたずねたところ、「まずは光州に行って下さい」と助言されました。   釜山（西部）から光州行きのバスは毎時間のようにあり、売り切れということはありませんでした。１４時４０分発の光州行きのチケット（１人３３...

  その銀杏の木は、静かな山寺の中に悠然と立っています。太い幹や枝葉は、下の方よりも上の方が強くしなっており、厳しいであろう真冬の風雪にも耐えてきた果てしなく長い歳月を物語っています。  　 韓国のソウル中心部から東南東に約７０キロメートル。龍門山（ヨンムンサン、標高１１５７メートル）の中腹にある龍門寺という山寺には、高さが約４０メートルにもなる銀杏の大木があります。樹齢が推定１１００年～１５００年にもなるという巨木は、韓国の天然記念物に指定されています。 　 いまなお毎年秋には大量の実がなり、「有実樹では東洋一の銀杏の樹」とされています。説明板によると、古代の新羅が滅亡した際、皇太子が亡国への「恨」を抱きながら金剛山へと向かう途中に植えたとする説や、新羅の高僧が用いていた杖を地面に突き立てたところ根がはえて大きくなった、という説があるようです。 　 ２０２３年夏、新型コロナ禍を挟んで数年ぶりに訪れた韓国。ソウルに住む旧知の写真作家、安海龍（アン・ヘリョン）さんにソウルから日帰りで往復できる「おすすめの名所」をたずねたところ、紹介されたのがこの龍門寺（ヨンムンサ）でした。 　   この寺院は新羅時代の僧侶が建てたと伝えられていますが、本堂にあたる「大雄殿」をはじめとする建築物からは、それほどの古さが感じられません。寺の沿革を記した説明板に、その理由の一端が記されていました。 「（朝鮮王朝の）高宗３０年（１８９３年）に鳳城大師が建物を増築したが、１９０７年、義兵の拠点として利用されると、日本軍が火を放った」 韓国ののどかな山奥。思いもよらぬところにも日本支配の痕跡がありました。 明治維新後、富国強兵に邁進した日本は日清戦争（１８９４～９５）と日露戦争（１９０４～０５）を経て朝鮮半島での権益を拡大します。第１次、第２次日韓協約で財政、外交での支配権を奪って大韓帝国（当時の朝鮮王朝の国号）を日本の「保護国」とし、統監府を設置して伊藤博文が初代統監に就きます。また、日本軍が駐屯し、兵力を思いのままに行使します。 １９０７年６月、大韓帝国の皇帝、高宗（コジョン）は全権委任状を３人の特使に託し、オランダのハーグで開かれていた万国平和会議へと秘密裏に派遣します。日韓協約は無効であると訴えるためで、結局、会議には参加できません...

  　小豆島をはじめ瀬戸内海に浮かぶ島々が一望できます。小豆島のさらに奥の方にかすかに見える稜線は四国の山並み。ここは本州側で穏やかな瀬戸内の絶景が見渡せる指折りの場所といえるでしょう。 　   　岡山県の南東端、備前市の日生（ひなせ）町は瀬戸内海に面した町です。近隣の島々への渡船だけでなく、小豆島と結ぶフェリーも発着します。ＪＲ赤穂線の日生駅で列車を降りると、もう目の前が港です。内港の対岸にある小高い山の頂上まで小一時間歩けば、「みなとの見える丘公園」があり、四方を見渡せる展望台があります。   　島々に囲まれた湾には冬の味覚カキを育む養殖筏がいくつも浮かんでいます。日生はカキ入りのお好み焼き「カキオコ」が自慢のまち。毎年１２月から３月にかけてのシーズンにはカキオコ目当ての観光客も多く訪れます。 　 展望台で西の方に目を転じれば、漁船がたくさん停泊している漁港があります。まわりに瓦屋根の民家が立ち並び、日生が歴史のある漁業の町だと分かります。みなとの見える丘公園から山の斜面を南側の方に下って行けば、「五味の市」という魚市場があり、その日水揚げされた新鮮な魚介類を直売しています。 　　　　　　　　　   魚市場の近くにある「加古浦歴史文化館」を訪ねると、日生の歩んだ歴史に触れることができます。   小生が訪ねた２０２１年１２月には、漁業をめぐる日生と朝鮮半島のつながりを示す展示がありました。   「日生の遠洋漁業」と題した説明板によれば、瀬戸内海をはじめ近海での漁獲量が減ったこともあり、日生の漁民は明治時代の１９世紀から朝鮮近海へと出漁していたようです。   日本が大韓帝国を併合した「日韓併合」の翌年にあたる明治４４年（１９１１年）には「日生朝鮮出漁組合」を組織して本格的に出漁を展開。朝鮮近海で大量のサワラやタイ、ハモ、海老などを獲り、現地で売買したり、塩切りにして日本に輸送したりしました。   朝鮮近海での漁獲が本格化するにつれて、日生から朝鮮半島の南部や南東部の沿岸に移住する漁民も増えました。なかでも大勢が移住し、日生出身者が集まったのが「方魚津（バンオジン）」です。いまは蔚山（ウルサン）特別市の一部になっています。 説明によれば、大正６、７年（１９１７、１...

  　水平線上に見える陸地は九州の大分県です。快晴の青空から降り注ぐ日差しは、とても師走とは思えない暖かさ。辺りは南国を思わせる鮮やかな緑の植生で覆われています。 　ここは 四国最西端の地、佐田岬。 　 九州の方に向かって左手が豊後水道や宇和海で、右手が瀬戸内海。岬の突端には白い灯台が立っています。大正７年（１９１８）に点灯したという「佐田岬灯台」はもう１００年以上、海峡を通る船舶を見守り、安全航行を手助けしています。 　 岬のすぐそばには「御籠島（みかごじま）」という四国西端の島があり、灯台の立つ岬側と旧養魚池の淵を通って地続きになっています。 灯台の立つ崖とこの島の海側に、アーチ型の人工物らしき洞穴がそれぞれ２つずつ計４つくり貫いてあるのが目につきました。まるで、むかし見た第二次大戦のナチスドイツとの戦いを題材にした映画「ナバロンの要塞」に出てくる洞穴式の砲台のようだと思っていたら、実際にここにかつて「要塞」があったことを示す地元の伊方（いかた）町の説明板がありました。   「豊予海峡を挟む愛媛・大分両県沿岸には、戦時中に敵国艦隊の瀬戸内海侵入をふせぐために『豊予要塞』が建設されました。愛媛県側の佐田岬には、大正１５年（１９２６）に『佐田岬第一砲台』、昭和２年（１９２７）に『佐田岬第二砲台』が完成します。しかし一度も実戦で使用されることなく、第一砲台は昭和１９年（１９４４）、第二砲台は昭和９年に、火砲が撤去されました。しかし本土決戦が現実味を帯びてきた昭和２０年（１９４５）、再びこの洞窟式砲台が整備されたのです。」 太平洋戦争末期、戦況が悪化する中で日本軍は米軍との「本土決戦」を準備していたとされます。佐田岬の洞穴式砲台は、瀬戸内海に通じる豊予海峡まで敵艦隊が侵攻してくることを想定して造られたのでしょう。 当時は素掘りでつくったという島側の２つの洞穴は崩落防止のためコンクリートで補強され、観光客が自由に見学できるようになっています。うち一方には当時使われていたものと同様と思われる、錆で朽ち果てた砲台とレプリカの大砲「三八式十二糎榴弾砲」が展示してありました。 灯台から島へと崖を下る遊歩道のそばには「忠魂碑」が立っていました。石碑の裏面には３人の戦死者の氏名とともに「昭和二十年六月　事故ニ依リ殉職」等と刻まれていました。砲撃訓...