東アジア探訪／동아시아 답사　

    朝、港沿いの市場を歩くと、名物のエイや太刀魚（カルチ）など、竿につるされた干し魚が店頭に並んでいます。漁船がびっしりと並ぶ港にはフェリーターミナルもあり、周辺の島と結ぶ定期船が汽笛を鳴らしながら港に出入りしています。   韓国の南西部、全羅南道のそのまた南西端のすみっこにある港町、木浦（モッポ）を今冬に訪れました。釜山からは高速バスを光州で乗り継げば、合わせて４～５時間でたどり着くことができます。   漁港の周辺の市街地をぶらぶら散策すると、近代建築のような古い建物が少なくなく、長い歴史を積み重ねた港であることを実感します。大阪の淀屋橋周辺で目にするような大正期のレンガ造りの建物や、昭和期の瓦屋根の家屋をほうふつとさせる建築物をあちこちで目にします。ただ、過疎化の影響か、空き家となり、壁がはがれていたり、屋根の一部が崩れたりしている建物も少なくありません。         木浦には、日本の植民地支配期にここに移り住んだ日本人が暮らしたとみられる家屋があちこちにありました。韓国では、大日本帝国という怨念の「敵」が残した遺物という意味を含んでいるのか、「敵産家屋」と呼ばれています。「日帝の残滓（ざんし）」という呼ばれ方もします。韓国の経済紙「ヘラルド経済」のネット版の記事（ https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231016000805 ）では、木浦は今なお残っている敵産家屋が韓国の中でも断トツで多い町と紹介されています。 日韓併合から５年目の１９１４年に約１万２千人だった木浦の人口は、太平洋戦争中の１９４３年時点では計７万２９８１人と約３０年で６倍に急増し、このうち８２７９人が日本人だったという統計記録が残っています。 植民地朝鮮に最大時で約７５万人いたと言われる日本人は、１９４５年８月１５日の日本の敗戦による「解放」で追われる身となり、日本への引き揚げを余儀なくされました。政治の支配構造に便乗して経済活動で蓄財を果たした日本人の中には、築いた「富」を巧妙に日本へ持ち帰った人もいたでしょう。ですが、さすがに不動産までは持ち帰ることはできませんでした。 主のいなくなった建物や家屋は韓国の新たな「所有者」の手に渡り、住居や商店、事業所として活用されたところもありました。しかし、「日帝の残滓」を敵視する人

     カルビ肉のかたまりが入ったスープに「ナクチ」と呼ばれる手長ダコがまるごと１匹入っています。牛肉とタコ、両方のうまみがしみ出たスープを、唐辛子などの薬味が引き立てます。ただ、多くの韓国料理にあるような真っ赤な汁ではなく、スープは透明で食材の味をじっくりと味わうことができます。 「 갈낙탕 （ カルラクタン）」と呼ばれるスープ料理は想像以上の絶品でした。 牛肉とタコがひとつの器に。これまで目にした記憶のない食材の融合を味わいたいと、今冬、この料理の発祥地と言われる韓国南西部の全羅南道にある 霊岩郡（ヨンアムグン） 犢川 （ トクチョン ） という田舎町を訪ねました。 まずは、まちにたどり着かなければなりません。またいつか再び自力で行けるようにと、できるだけ公共交通機関を使って現地を目指すことにしました。   　中継地として目標にしたのが韓国南西部の港町、木浦（モッポ）です。この町にいちばん近い務安空港に向かう関西空港からの直行便は、残念ながら旅の時点ではありませんでした。まずは関空からも便数が多い釜山（金海）空港を目指します。 午前１１時関空発の飛行機に乗ると、海峡を越えてあっという間。お昼過ぎには金海空港のロビーに着きました。西日本と韓国の近さを改めて実感します。空港からは「釜山金海軽電鉄」というモノレールに乗り、３つ目の「沙上（ササン）」駅で下りて近くの釜山西部バスターミナルに向かいます。接続する地下鉄の駅を経由すれば、地下道経由でバスターミナルまで行けます。   午後２時前にはバスターミナルにたどり着き、当初計画していた午後２時発の木浦行き直行バスに「間に合った」と思ったのも束の間、予想外の展開が待っていました。なんと午後２時発を含め、その日にある木浦行きの直行バス３便はいずれも「 매진 （メジン）」との表示が出ていたのです。売り切れです。 予備の座席でも残ってないだろうかと窓口の従業員に確認したものの、やはり満席でした。すがるように「木浦へ行く方法はありませんか」とたずねたところ、「まずは光州に行って下さい」と助言されました。   釜山（西部）から光州行きのバスは毎時間のようにあり、売り切れということはありませんでした。１４時４０分発の光州行きのチケット（１人３３７００ウォン＝プレミアム席バス、１９９００ウォンの一般席な